Ремонт cвоими руками

  Надежно вооружившись инструментами и материалами вполне реально в несколько этапов провести ремонт канализации в квартире своими руками. Самостоятельно удастся, как минимум, осуществить наиболее распространенные из видов ремонтных работ. До того, как приступать к самим работам, обязательно нужно начертить канализационную схему своего жилья, которая зависит напрямую от плана дома.  Идеальным считается, когда все сантехническое оборудование квартиры ведет к только одному коллектору.

   Для многоэтажных домов значение также имеет привязка к стоякам, поскольку при ремонте приходится полностью перекрывать подачу воды. Так, если квартира привязана более, чем к одному стояку, то, забыв перекрыть дополнительный, вы подвергнетесь риску затопить себя и соседей. Главная из причин выхода канализационных систем из рабочего состояния – это возникшие засоры. Поскольку они способны образовываться в любом произвольном месте из участков трубопровода, тип ремонта и устранение неполадок будут отличаться в зависимости от специфики и положения поломки. К слову, самым лучшим способом борьбы с засорами, а также верным средством избежать самого ремонта канализации, стоит считать их чистку и профилактику.– Это означает, сточные трубы в санузлах изначально следует максимально оградить от проникновения мусора (для этого существуют мелкие решетки, устанавливаемые на сливах, а также принципы запрета на смыв неподходящих отходов в унитаз и мойку). Но в случаях, когда засор, так или иначе, случился, его приходится устранять. Устранение простого канализационного засора (вода уходит медленно или полностью не уходит)  

   Сперва важно правильно выявить масштаб проблемы. Если вода способна проходить, пусть даже и с трудом,– это показатель слабого типа засорения, справиться к которым получается относительно без затруднений. В этом случае, следует взять обычный вантуз, прикрыть его присоской плотно сливное отверстие, набрать побольше воды в раковину или ванну (смотреть по месту засора) и давящими движениями на ручку приспособления по вертикали, активизировать давление воздуха и воды в стоке. Его перепады в канализационной системе (при активном давлении на вантуз) создадут специфические гидравлические удары, превосходно способные разрушить имеющуюся пробку. О достижении данного желанного эффекта можно судить по чавканью воды, стремящейся со скоростью в слив.

    Профилактические меры после устранения засора. После успешной прочистки труб стоит обратить внимание на дальнейшую профилактику засорения! В качестве таких профилактических мероприятий, в отверстие слива необходимо будет вливать одну из специальных очищающих жидкостей (например, небезызвестный «Крот»). Порцию «Крота» или иного средства в сливе следует продержать от 6 до 12 часов. После прохождения процедуры слив необходимо добросовестно промыть, лучший способ пустить кипяток на несколько минут.


    Как устранить сложные засоры (вода не проходит совсем) Несколько другой подход приходится практиковать в случаях, когда засоры оказываются сложного типа, то есть вода не проходит в сток совсем. Верный вантуз, который является спасительным прибором в большинстве подобных случаев, здесь бессилен. Требуется более основательный инструмент – это сантехнический трос. Выглядит он как спираль, скрученную из толстой стальной проволоки, оснащенный буром и держателем. Его нужно вставить вращательными движениями в полость трубы, трос проходит ее полностью, со всеми внутренними изгибами, собирая на себя содержимое засора. Таким образом, часть намотав на себя, а часть протолкнув, трос избавляет трубы от имевшейся пробки. После пробивания засоров, либо просто полного погружения троса в трубу, следует извлечь его, совершая вращательные движения в другую сторону, но не дергая резко. Затем данный инструмент вынимают осторожно полностью и отмывают водой от грязи и прочих фракций, намотанных и налипших на него. Такую процедуру следует повторять до достижения полного эффекта, пока имеющийся засор не будет устранён, а циркуляция воды в канализации восстановлена.


    Если у Вас возникли проблемы с самостоятельной чисткой или заменой канализационных труб, в таком случае Вам необходимо обратится к специалистам, которых можно вызвать по тел.


                 068 410 54 53     или       066 140 38 02

   Информация о том, каким образом работает сантехника, становится актуальной при самостоятельном монтаже изделия или при возникновении неисправностей, которые хочется устранить опытным путем. Вполне вероятно, что может потребоваться и изучить устройство сливного бачка унитаза, которое, не смотря на простоту функций, имеет свою специфику. Если рассматривать принципы действия всех механизмов сливного бачка, то они разделяются по функциям на элементы для обеспечения набора воды до требуемого уровня и на устройства для беспрепятственного спуска.

   Кроме этого, каждая конструкция отличается по техническим характеристикам, специфике работы и местоположению. Механизм набора воды. Подобная арматура может находиться как в верхней части емкости, так и в нижней. Новые модели унитазов по большей части оснащаются нижним подводом воды, так как это позволяет снизить уровень характерного  шума при наполнении бака. Что касается принципа действия, то после того, как опущена кнопка или шток, перекрывается выпускное отверстие и начинается набор воды до того уровня, который зафиксирован поплавком. Наполняется бачок – поднимается спица, а значит, перекрывается клапан, через который поступает вода. Механизм слива воды Чтобы привести систему слива в действие, можно нажать кнопку или вытянуть шток. Наиболее часто встречается механизм запуска через кнопку, которая может располагаться сверху крышке, а иногда и на стене.

      В целях экономии воды, что актуально при современных расценках ЖКХ, все большую популярность набирают двухуровневые кнопочные конструкции. Такое устройство сливного бачка унитаза позволяет минимизировать объемы сливаемой воды, а при необходимости и увеличить. Для этого достаточно нажать пуск несколько раз или применить чуть больше усилий для спуска. Последовательность процесса заключается в нажатии спускного механизма, что приводит к поднятию клапана, который и позволяет воде беспрепятственно сливаться в отверстие. Не обойтись здесь и без поплавка, который опускается и тянет за собой спицу, тем самым, открывая клапан, за счет которого вода вновь поступает в емкость. Многие современные сантехнические изделия, кроме стандартной арматуры для слива и набора воды, оснащаются специальной отводной трубой. Функции этого элемента заключаются в предотвращении перелива, если по каким-либо причинам произойдут сбои в системе, регулирующей уровень воды. В процессе эксплуатации сливного бачка возможно возникновение некоторых неисправностей, например, неконтролируемый набор воды, что в большинстве случаев можно исправить самостоятельно. Для этого бывает достаточно поставить исправный поплавок, заменить клапан или просто поправить рычаг. 

      Современный рынок сантехнических изделий позволяет выбрать унитазы не только различных форм и размеров, но и с отличающейся конструкцией сливного бачка. Какой вариант будет наиболее удобен и практичен, выбирается относительно особенностей канализационного выпуска и дизайнерских предпочтений. Кроме этого, не нужно забывать, что на арматуру, идущую в комплекте с унитазом, должна распространяться гарантия, что является подтверждением исходного качества всего изделия и механизмов в частности.


   Для ремонта, замены и установки приборов звоните по тел.


            068 410 54 53    или    066 140 38 02

  Строительство домов ведётся из различных материалов. Чаще же используют пено- и газобетонные блоки, дерево. Популярностью пользуется и кирпич. Он практичен и долговечен. Дом из кирпича сохранится для нескольких поколений, а изначально высокая стоимость окупается впоследствии, когда нужно провести ремонт своими руками. Пожалуй, единственный недостаток кирпича – стены в таком доме пропускают холодный воздух. Поэтому для поддержания комфортной температуры необходимо, как наружное утепление, так и внутреннее утепление кирпичных стен.

  Часто при выполнении наружного утепления, внутреннее может оказаться необязательным. Его выполняют, когда снаружи утепление кирпичных стен невозможно или недостаточно эффективно. В любом случае, внутренний ремонт своими руками и утепление необходимо проводить комплексно – начиная с утепления потолка, утепления пола и затем переходить к стенам. В процессе работы нужно помнить, о пароизоляции, чтобы не допустить промерзания утеплённых участков. Здесь поможет укладка гидробарьера, и возможно, принудительная вентиляция внутри помещения. О последней можно позаботиться ещё до утепления, когда ведётся строительство дома, путем установки вентилятора.

   Для утепления, прежде всего, нужно найти подходящий материал, который бы при небольшой толщине обеспечивал высокую степень теплостойкости. Поэтому опытные строители обычно осуществляют внутреннее утепление кирпичных стен. Чаще всего подобный ремонт своими руками проводят с помощью штукатурки. Для этого тканевая армированная сетка закрепляется на стене, а затем на неё наносится раствор тремя слоями.



   Первый слой – жидкий. Толщина его должна быть около восьми миллиметров. Он набрызгивается на стену, закрывая щели и зазоры. Затем стена покрывается грунтовкой. Этот слой необходимо создавать с перерывами, тем более, что он будет намного толще первого – порядка 50 миллиметров. Завершающий – третий слой – вновь штукатурка четыре миллиметра толщиной. Он выравнивает поверхность, скрадывая все её дефекты.

  Утепление кирпичных стен возможно и пенопластом. Он сохраняет тепло постоянно, не давая ему возможности покидать пространство дома. Для подготовки стен к укладке пенопласта проводится первоначальная штукатурка стен с целью выравнивания поверхности. Затем укладывается гидроизоляция. Пенопласт фиксируется строительным клеем. Клеящий слой наносится на поверхность стены, а не на теплоизолятор. Укладка листов пенопласта производится встык, что препятствует появлению щелей и зазоров. Следующим слоем идёт пароизоляция. Завершающий слой – гипсокартон, вагонка. Они придадут стене эстетичный вид.

   Ещё один материал, активно используемый для теплоизоляции – минеральная вата. Строительство и ремонт своими руками не обходится без этого замечательного утеплителя, обладающего высокими характеристиками и низкой сибестоимостью. Не зря с его помощью проводят внутреннее и наружное утепление кирпичных стен. Процедура эта проходит по аналогичной с пенопластом схеме. Правда, вместо начального оштукатуривания стены иногда используют сборку обрешётки. Эта реечная конструкция служит для плотной укладки сначала гидроизоляции, а затем и минеральной ваты. Далее накладывается пароизоляция, отражающим слоем внутрь помещения. Все эти слои крепятся к рейкам обрешётки и накрываются финальной декоративной обшивкой.

   Утепление кирпичных стен жидкими материалами – ещё один способ, сравнительно молодой и набирающий популярность. Он отличается высокой стоимостью в связи с дороговизной наполнителя – пенополиуретана – и техническими сложностями. Напыление теплоизолятора производится особой пенозаливочной машиной. Необходимо не только её наличие, но и навыки работы с подобным оборудованием. 

  Поверхность стены перед процедурой необходимо загрунтовать. Затем к ней прикрепить деревянный или металлический каркас, пространство которого заполнить пенополиуретаном. После разбухания и застывания материала срезать его излишки и переходить к заключительной стадии – установке понравившегося финишного покрытия.

  В любом случае, независимо от выбранного материала, утепление кирпичных стен позволит согреть дом и насытить атмосферу ощущением уюта.


   По вопросам утепления стен Вы можете обращаться к нам по тел.  :



                  068 410 54 53    или    066 140 38 02  

Ремонт кажется трудоемким и затратным процессом. Но если учесть советы специалистов и часть работ выполнить самостоятельно, то можно значительно сэкономить свои средства и приобрести некоторые навыки отделочных работ. Начинать ремонт придется с выравнивания углов.

Типы углов помещения.


   Углы делятся на внутренние и внешние, в горизонтальной плоскости и в вертикальной. Определив дефекты постройки, а точнее стен, сначала нужно заняться выравниванием углов относительно периметра внутри помещения. На следующем этапе выравниваются внешние и внутренние углы по вертикали относительно пола и потолка.


Как выровнять углы по периметру помещения.


   Углы помещения правильной формы должны соответствовать 90 градусам. Если противоположные стены параллельны друг другу, а углы не являются прямыми, то в этом случае необходимо сначала выполнить выравнивание углов относительно периметра помещения. В данной ситуации два противоположных угла из четырех будут тупыми, соответственно два других – острыми. Это несоответствие и предстоит устранить.

   Между тупыми углами измеряется длина диагонали. После выравнивания всех углов длина второй диагонали должна стать такой же. При помощи строительного угольника, желательно большого размера, либо из подручных материалов, например фрагмента старой мебели (дверцы или стенки шкафа), который в обязательном порядке имеет правильные формы, необходимо отчертить прямые углы. Угольник прикладывается ребром к одной стене, далее очерчивается другое ребро, образуя угол 90 градусов. Такая же процедура производится с противоположным углом. Теперь можно сверить длину обеих диагоналей, и, если они совпадают, приступать к выравниванию углов.

Как выровнять внутренние углы по вертикали.


   Проверка углов по вертикали производится при помощи строительного уровня. Чем больше по длине уровень, тем точнее показания. Если под рукой нет длинного уровня, то можно использовать короткий, приложенный к длинной рейке. На уровне есть два окна, горизонтального и вертикального измерения. Используется окно, которое находится поперек корпуса уровня.


   При проверке угла капля внутри окна прибора должна находиться точно посередине окошка. Смещение капли в сторону от центра говорит о кривизне стены. Для выравнивания плоскости стены надо изготовить полозки, при помощи которых правилом (ровной рейкой) будет выравниваться наносимая шпаклевка. Полозки изготавливаются при помощи отходов битой плитки, приклеенной на стену алебастром. Берутся отходы плитки, намазанные алебастром, и приклеиваются к стене вдоль угла в 4-5 местах от пола до потолка.


   Они должны быть расположены на одной линии по стене и размеры выступа отрегулированы с помощью уровня (приклеивается плитка, каждая проверяется уровнем, чтобы они все показывали точную вертикаль). Строители называют эти плитки маяками. Между маяками наносится алебастр, превращая их в так называемый полозок. Изготавливается минимум два полозка на одной стене от угла.

   Такая же процедура производится на сопредельной стене. Между полозками набрасывается штукатурка, алебастр или шпаклевка, в зависимости от толщины заполняемой поверхности, и выравнивается правилом (ровной рейкой), пока не будет заполнено все пространство строительным материалом. Таким же образом выравнивается сопредельная стенка угла.           При правильном выставлении маяков выровненные стены будут обеспечивать правильность внутреннего угла.Также можно использовать готовые маяки, продаваемые в магазинах стройматериалов. Установка таких маяков производится аналогичным способом.


Как выровнять внешние углы по вертикали.


   Для выравнивания внешнего угла прибивается доска по уровню к одной из плоскостей рабочей поверхности. В этом случае доска выполняет функцию строительного полозка. А на другой плоскости уже есть полозок. Далее пространство заполняется строительным вяжущим материалом. Для этого используется штукатурка, алебастр или любая шпаклевка, способная держать слой до 10 см.

  Ремонт – процесс в значительной степени непростой. Описанные выше правила подскажут, как правильно выровнять углы в помещении и облегчат дальнейшую процедуру ремонта. А это значит, что далее можно будет воплощать весь свой творческий потенциал и получать удовольствие в предвкушении результатов этого самого ремонта.

  При проведении ремонтных работ, связанных с отделкой стен в квартире, необходимо, в первую очередь правильно подготовить поверхность. Если предстоит оклейка стен обоями, предварительно стены стоит загрунтовать. При этом не имеет значения, из какого материала они изготовлены: металл, дерево, кирпич или бетон. Грунтовка под обои – это обязательный процесс, который обеспечит надежное сцепление обоев с поверхностью стены. Также грунтовочные смеси обладают защитными и укрепляющими свойствами, что позволяет продлить срок службы покрытия, препятствует появлению трещин. В составе некоторых грунтовок есть антисептик, защищающий покрытия от грибка и плесени.

Как выбрать грунтовку?


  Различают несколько основных видов грунтовочных смесей. Выбор грунтовки зависит от состояния стен и состояния окружающей среды.


Акриловая грунтовка.


   Применяются чаще других, их можно использовать для подготовки любой поверхности: кирпич, древесина, фанера, цемент. Не рекомендуется использовать только для черного металла. Акриловая грунтовка под обои не имеет запаха, время высыхания – 5 часов.


Алкидная грунтовка.


   Подходят для применения на деревянной поверхности, поэтому чаще используются в загородном строительстве. При нанесении на деревянную поверхность, образуют слой, восприимчивый не только к обоям, но и другим отделочным материалам. Время полного высыхания продолжительное – до 15 часов. Различают несколько видов алкидных грунтовочных смесей, различных по химическому составу.


  Смеси на основе хромата цинка имеют большой спектр действия, их применяют для конструкций, изготовленных из разного материала. Не рекомендуется использование грунтовок на основе хромата цинка на штукатурке и гипсе. Смеси на основе фосфата цинка чаще используется для подготовки поверхности под окраску алкидными красками.


Глифталевая грунтовка.


   Подходят для подготовки деревянных и металлических поверхностей под оклейку обоями. Следует учесть, что эта грунтовка под обои сохнет около суток, и ее применение обосновано только в помещениях с небольшой влажностью.


Перхлорвиниловая грунтовка.


   Время высыхания, при температуре более +20 градусах, один час. Чаще применяются при выполнении внешних работ, так как устойчивы к низким температурам. Наносятся на поверхности из бетона, кирпича, металла.

Типы грунтовки под жидкие обои.


   Чтобы подготовить поверхность под жидкие обои, можно использовать белую или бесцветную грунтовку глубокого проникновения. Если поверхность гладкая (бетонная, шлифованная шпаклевка или гладкое дерево) необходимо нанести грунтовку с содержанием кварцевой пыли, для придания шероховатости. Можно изготовить кварцевую грунтовку в домашних условиях, добавив в алкидную грунтовку мраморную (кварцевую) пыль или мелкий чистый песок. На правильно подготовленную поверхность жидкие обои будут ложиться ровно, без разрывов.


Грунтовка под обои необходима для того, чтобы:


— улучшить внешний вид;


— обеспечить лучшее сцепление;


— снизить расход жидких обоев;


— закрыть микроскопические поры на поверхности;


— выровнять все неровности.

Нанесение грунтовки на поверхность.


  Для начала необходимо подготовить поверхность: снять слой старой краски, удалить пыль, грязь, замазать трещины, тщательно просушить. Поскольку грунтовочные смеси являются сложными химическими соединениями, при выполнении работы следует надеть перчатки и спецодежду. Грунтовка под обои наносится на поверхность стен с помощью специального валика, кисти-макловицы, или распылителя. Для труднодоступных мест можно использовать кисточку. Для выравнивания слоя, используется металлический шпатель. Расчет грунтовки производится, исходя из расхода на 1 м. кв. 150 миллилитров смеси при оптимальном слое нанесения – 0,2 мм. После нанесения первого грунтовочного слоя, необходимо время для высыхания около 40 минут. После этого, в зависимости от впитываемости поверхности, принимается решение о необходимости нанесения второго слоя.

 Обработка поверхностей является необходимым процессом по технологии, и пренебрегать ий не стоит. Оценить уровень грунтования, толщину и количество слоев, какая должна быть грунтовка под обои, может только опытный специалист в области строительства, после оценки состояния стен на месте.

  Конденсат на трубах и сантехнике в ванной комнате и туалете настолько распространённое явление, что большинство просто не обращают на него внимания. Ну, есть и ладно. Так, что же такое конденсат, откуда он берётся и можно ли от него избавиться. Прежде всего, это законы физики, с которыми не поспоришь. Конденсат возникает везде, где имеет место не равность температур или наличие пара. Как правило, температура воды в водопроводе в зимнее время не превышает 3 – 10С, а в помещении туалета или ванной температура в пределах 40-80С, поэтому конденсат на подводящих трубах холодной воды будет образовываться.

   Но одно дело наличие конденсата в виде тонкой водяной плёнки или буквально литры воды, стекающие на пол. Конденсат на трубах явление не только неприятное, но и вредное. Если у вас установлены полипропиленовые трубы это одно, поскольку ржавчина и разрушение им не страшны, а вот металлические трубы могут доставить много неприятностей. Причины появления конденсата: Плохая вентиляция или полное её отсутствие.

 В туалетах и ванных комнатах всегда имеются вентиляционные отверстия закрытые металлическими решётками. Если подняться повыше и посмотреть, то можно убедиться, что в большинстве квартир, решётка забита пылью и грязью. Неисправна сантехника в вашей квартире.

Постоянно капает из смесителя или вода из сливного бачка протекает в канализацию. Поэтому необходимо начать с проверки вентиляции. Можно поднести к решётке листок бумаги или зажжённую спичку. Наличие тяги вы определите сразу. Можно попробовать не закрывать, на ночь дверь в туалет или ванную. Если утром вы убедитесь в том, что конденсат или пропал, или его количество сильно уменьшилось, значит, дело именно в вентиляции. Избавляемся от конденсата на трубах После проверки вентиляции займитесь собственной сантехникой. Даже самое незначительное протекание может вызвать образование конденсата. Чаще всего не совсем исправен запорный механизм сливного бачка унитаза и вода пусть тонкой струйкой, но стекает в канализацию.

 При этом холодная вода из водопровода постоянно обновляется, что служит причиной образования конденсата. Точно так же причиной может быть протекающий даже самую малость смеситель. После принятых мер количество конденсата должно уменьшиться. Если у вас всё в порядке, а на трубе подачи холодной воды образуется много конденсата, следовательно, в какой-то из квартир по вашей вертикали, имеет место аналогичная утечка, связанная с неисправностью сантехники. Если после принятых мер вам удалось снизить количество конденсата до минимума, можно выполнить ряд защитных мер на ваших трубах. В любом магазине строительных товаров вам необходимо приобрести специальную изоляцию для труб ( Мерилонг.), из вспененного пластического материала напоминающего поролон.

  Изоляция имеет вид шланга с вертикальным разрезом. Диаметры имеются разные, и вы можете подобрать тот, который вам нужен. Изоляция одевается на абсолютно сухую трубу и фиксируется скотчем или пластиковой стяжкой. Разность температур будет не столь ощутима и образование конденсата практически прекратится. Следует иметь в виду, что, полностью избавиться от конденсата не удастся. Если только не понизить температуру в ванной или туалете до температуры на улице, но это несколько не комфортно. В качестве изолирующего материала можно использовать жидкую теплоизоляцию “RE-THERM” Корунд, но она продаётся в таре большой ёмкости. Это имеет смысл, если все жильцы квартир по одному стояку примут решение бороться с конденсатом сообща. Это кстати самый оптимальный вариант.